Ring oss: 08-82 22 22
Ditt första egna bygge i RDA

Ditt första egna bygge i RDA

När man vejpat några månader, så är chansen ganska stor att man är nyfiken på mer än att byta färdiga coils i en tank. Särskilt om man gått med i någon av grupperna på Facebook, eller något annat av ecigg-forumen och läst om andras upplevelser.

Inget ont om färdiga lösningar, flera av dem är både praktiska och bra. Trots det kan de sällan mäta sig med upplevelsen i ett eget bygge, oavsett om det är en RTA/ombyggbar tank eller en RDA/dripper.

När man bygger själv, så kan man bygga precis det som passar en själv bäst. Söker man efter en sval upplevelse och småpuffar mun till lunga, så vill man ha en sorts bygge – vill man göra moln som får SMHI att ändra sina prognoser, så är det en annan sorts bygge man är ute efter.

Bygge för MTL – Mun Till Lunga, eller molnbygge

Skall man trivas med sitt bygge och föredrar att efterlikna hur det är att röka pipa, cigarr eller cigarett, så brukar det löna sig att ha lite tunnare tråd, lite högre resistans och lite mindre kammare för spolen.

En klassiker är RDAn Derringer som är liten, kompakt och går att strypa luften på tillräckligt för att maximera smak och ge rätt rök-känsla. Stora kraftiga spolar i en sådan RDA fungerar inte riktigt, utan det är med de mer moderata spolarna som RDAn verkligen glänser. Med rätt spolar i, så är Derringer en smakbomb och överlag så är mindre RDA med lite snålare luftflöde perfekta för mun till lunga-puffande.

Ett annat alternativ kan vara en kompakt RDA med luft underifrån snarare än från sidan. Det ger mycket smak, men kan ofta vara lite svårare att få tajt luftflöde på. Så vad du väljer beror mycket på vilken sorts luftflöde du vill ha.

Vill du bygga för moln, så är det samma metoder du använder, men du behöver en RDA som är lite större. En som gjord för mer luftflöde och grövre tråd. 24G är en bra tråd att göra sina första molnförsök med, den är grov nog att tåla lite effekt, men lätt att linda. Vill du upp över 90-100W, så kan du försöka med 22G istället för 24G.

Det här behöver du

Kanthal A1 resistanstråd, förslagsvis i grovleken 26 eller 28G. Den här gången använder jag 26G, för att det är lättare att börja med och lättare att visa med.

Du behöver något att linda spolen på, till exempel en klockskruvmejsel, borr eller en coil-jig. Mejsel eller borr hittar du lätt på närmaste järnaffär och jiggar är ofta en del av paket som Coil Masters kit. En diameter på mejsel eller jig på 2,5mm är en bra början för ett första försök i en kompakt RDA.

Figur 1: coil-jiggar, mejslar, borrar
Figur 1: coil-jiggar, mejslar, borrar

Du behöver en tång som kan klippa metalltråden. Med så pass tunn tråd som 28G kan det funka med en nageltång om du inte har en bra och liten avbitare.

Figur 2: Tänger och tråd
Figur 2: Tänger och tråd

Sen behöver du bomull eller annat material som Fiber Freaks till vekarna. Skall man använda bomull, så är det oerhört viktigt att det inte är klorblekt och det får gärna ha lång fiberlängd.

Du behöver ett sätt att kunna mäta resistansen, dels för att se att spolarna är ”lagom” och dels för att vara säker på att du inte fått kortslutning. En reglerad mod funkar, en ohm-mätare är snäppet bättre.

Det här är också bra att ha

En pincett och gärna en keramisk pincett. Den första är bra för att dra i bomull och den keramiska är strålande för att justera spolen till perfektion.

En liten vass sax.

Steg 1, bestäm dig för vilken resistans du vill ha och kolla hur många varv du behöver linda

Använd gärna en sida som http://www.steam-engine.org/coil.asp?s=dp&r=0.5&hfnw=30&awg=26&id=3 för att planera vad du skall göra. I länkexemplet har jag valt att göra en ”mitt-emellan” variant som har lite lägre resistans än vad många MTL-vejpare föredrar. Om du har en Derringer eller motsvarande RDA som kan köras med single coil lika väl som dubbel, så kan du ta bort den ena spolen och halvera effekten när du sen skall använda den.

Med 7 varv på en 3 mm mejsel, dubbla spolar och 26G grov tråd, skulle vi komma ner i ungefär 0.5 ohm. Det skulle ge en lagom värme mellan 35 och 55 Watt ungefär. Kör du på en mech-mod, så hamnar du på 30-35W, vilket är på den svala delen av bygget och vill du ha det varmare kan du minska till 6 varv, vilket minskar resistansen något. Kör du reglerat, så kan du börja testa bygget vid 35 och sedan gå uppåt till dess du är nöjd.

En annan fördel med att kolla med steam-engine, är att du får koll på hur mycket tråd som kommer gå åt. Lägg till ett par centimeter till siffran du får, så att du har lite extra när du skall linda och trä spolen. Jag skulle klippa runt 11-12 centimeter per spole, men eftersom jag är lite slarvig av mig skulle jag helt enkelt klippa runt 25-30cm och linda båda från samma tråd.

Figur 3: Runt 25cm tråd, innebär att du får lite över, men det blir lättare att hantera
Figur 3: Runt 25cm tråd, innebär att du får lite över, men det blir lättare att hantera

Att ha lite extra förenklar när du skall linda, eftersom du har lite mer tråd du kan få tummen på för att fixera den.

Är tråden ojämn, kan det vara vettigt att sträcka den en aning. Det tar lite kraft, men innebär att tråden blir jämn och rak. Inte något du måste göra, men det kan göra det lättare att snurra spolen. Du känner när tråden ger med sig lite, då är det lagom.

Figur 4: Två tänger och du kan sträcka tråden lite
Figur 4: Två tänger och du kan sträcka tråden lite

Steg 2, tryck fast tråden med tummen mot mejseln

Har man en coil-jig, så finns ofta ett hål att trä tråden genom, men oavsett så trycker man fast tråden med tumme eller finger, så att man kan spänna den lite utan att den rör på sig.

Figur 5: Kläm fast tråden mot handtaget på mejseln
Figur 5: Kläm fast tråden mot handtaget på mejseln

Man kan linda med eller motsols, den enda skillnaden är när man sedan skall trä in tråden. Vi kommer till det, men linda åt det håll som känns bekvämt.

Steg 3, linda spolen

Du kan linda en tät eller en gles spole. En tät är lättare att sätta veke i och lättare att återanvända med ny bomull. Den kräver å andra sidan lite mer jobb för att få rätt. En gles spole är lättare att få att värma jämt, men är lite ömtåligare.

Figur 6: Sju varv plus ett som skall bort tätt intill varandra
Figur 6: Sju varv plus ett som skall bort tätt intill varandra

Om du vill linda tätt, så försök att hålla tråden under spänning och att lägga varven så tätt inpå varandra som du kan. Linda också gärna ett extra varv. Om du vill linda med mellanrum, så gör mellanrummet lite större än det skall bli när spolen är klar. Några trådbredder per varv är lagom.

När du lindat dina varv, så är det dags för en första justering. Med den täta spolen, så är det första du gör att dra bort det där extra varvet, men i den ände som var närmast tummen. Den änden är oftast ojämn, så på det sättet får du den jämnare.

Figur 7: Dra bort det första varvet, så att sju täta återstår
Figur 7: Dra bort det första varvet, så att sju täta återstår

Med den glesa spolen så är nästa justering att sätta naglarna mot mejseln utanför spolen och trycka ihop den ordentligt. Resultatet blir att du får en jämn spole som ser ut som en typisk stålfjäder med någon trådbredd mellan varven.

Steg 4, justera spolarna så bra som möjligt

Oavsett vilken typ av spole du bygger, så ta inte loss den än. Du skall se till att den är jämn och tajt. Den skall vara så bra som möjligt innan den lämnar mejseln.

Figur 8: dra ihop och justera spolen så bra som möjligt innan du tar loss den från mejseln
Figur 8: dra ihop och justera spolen så bra som möjligt innan du tar loss den från mejseln

Räta ut benen om de knölat till sig och klipp det ena benet lite kortare än det andra. Att klippa ena benet kortare gör det lättare att passa in spolen i hålen på RDAn.

Figur 9: Det ena benet kortare än det andra
Figur 9: Det ena benet kortare än det andra

Håll spolen mot RDAn för att kontrollera att benen ligger rätt mot hålen. Sitter de för tätt eller glest, så kan man justera dem en aning för att göra dem lättare att få in.

Figur 10: Ett jämt par, båda med ett ben kortare
Figur 10: Ett jämt par, båda med ett ben kortare

Om du skall ha två spolar gör du samma manöver en gång till. Se till att spolarna är så lika varandra som möjligt.

Steg 5, skjut in i första spole i hålen

Din RDA har troligen två eller tre ”poster”, det vill säga poler med hål i för tråden. När man pratar om fyr-post RDA, så menar man oftast att den mittre posten har två hål i sig istället för ett. Det gör det en aning lättare att sätta in dubbla spolar. Har du två poster, så hamnar spolen nära mitten redan från början, medan om du har tre eller fyra, så hamnar den åt ena sidan.

Figur 11: Tre-post RDA på en så kallad tab där den skruvats fast. Detta RDA-deck är från en Derringer
Figur 11: Tre-post RDA på en så kallad tab där den skruvats fast. Detta RDA-deck är från en Derringer

Ett tips för att underlätta att sätta veke om du har tre- eller fyr-post RDA, är att den del av spolen som skall in i den mittre posten lämpligen är den där tråden kommer ”underifrån”. Du kommer snart se varför.

Figur 12: Jag lindade motsols, så jag skjuter in tråden i vänster- och mitt-post
Figur 12: Jag lindade motsols, så jag skjuter in tråden i vänster- och mitt-post

Du skjuter in spolen nästan hela vägen in i posthålen – egentligen så nära du kan, men någon millimeter kan vara bra att ha i marginal för att kunna justera spolen en aning.

Det är en fördel om spolen får vara kvar på mejseln när du passar in den. Risken är mindre att du deformerar spolen och den håller formen bättre när den skruvas fast.

Figur 13: När man bygger på tre-post RDA, så fixerar man yttre tråden först
Figur 13: När man bygger på tre-post RDA, så fixerar man yttre tråden först

Om du har tre hål i din RDA, ett per post, så kan du inte låsa den mittersta tråden förrän båda spolarna är på plats. Istället får du låsa den yttre genom att skruva fast den. Du behöver inte ta i för kung och fosterland, du vill inte klippa av tråden med skruven – men den skall sitta fast hyfsat ordentligt. Du kan alltid tajta till den i efterhand om spolen glöder ojämt.

Steg 6, andra spolen, fixering och slutjustering

Vänd och gör samma sak på andra sidan om du som jag skall köra dubbelspole.

Figur 14: Inspektera att spolarna sitter lika, du vill ha samma resistans i båda
Figur 14: Inspektera att spolarna sitter lika, du vill ha samma resistans i båda

När du fått båda på plats, så skall mittenposten skruvas fast. Det som gäller är att försöka få båda spolarna att sitta så lika varandra som möjligt. Orsaken är att vi vill att de skall ha så likt motstånd som möjligt så att det går lika mycket ström genom båda. Annars kommer den ena att bli varm snabbare. Det är inte en jättekatastrof, men gör att de använder juice olika fort och att du inte får en lika fin och jämn vejp.

Figur 15: Håll spolarna jämt och skruva fast
Figur 15: Håll spolarna jämt och skruva fast

När båda spolarna sitter fast ordentligt, så gäller det att klippa trådändarna så nära posterna som möjligt. Det blir lättare om man viker upp dem/viker dem åt sidan. Det mest väsentliga är att det inte sticker ut så mycket att det tar i motsatt spole, för då kan du få kortslutning.

Figur 16: En tång, en nagelklippare, eller en precisionstång som denna funkar för att klippa trådarna
Figur 16: En tång, en nagelklippare, eller en precisionstång som denna funkar för att klippa trådarna

När det är gjort så trär du in mejseln i vardera spolen och försöker få dem så centrerade som du kan.

Tricket för att lyckas är att ta det lugnt, spänna spolen genom att dra den från posterna och inåt. Du kan använda tummen för att hålla spolen om du vill, eller inre kanten på mejseln och tumnageln om du behöver lite kraft.

Figur 17: Spolarna måste inte nödvändigtvis sitta perfekt centrerat, men det är en fördel om de sitter nära mitten
Figur 17: Spolarna måste inte nödvändigtvis sitta perfekt centrerat, men det är en fördel om de sitter nära mitten

Den behöver inte vara perfekt centrerad, men det är noga att den inte hamnar så nära kanten att tråden riskerar ta i RDAns överdel. Det bör dessutom finnas tillräckligt med utrymme kvar utanför för att ge plats för lite bomull. Håll koll på att du inte drar av tråden, eller drar ut den från posterna.

Om du tittar noga efter centreringen, så kommer du se varför vi valde den sida vi gjorde. När bomullen skall ner i decket, så kommer inte tråden att vara i vägen.

Det är också bra att justera höjden på spolarna. De skall ligga lika högt och om det är luft från sidan, så skall spolens underkant ligga ungefär där luften kommer in. Tanken är att luften skall svepa mot sidan och under spolen, så att all ånga kommer med ut. Om spolen sitter för lågt, så minskar smak och ånga och sitter den för högt så spottar den gärna och vejpen blir lätt för varm. Oftast är posternas höjd redan från början anpassad för var spolen bör sitta, men kolla gärna mot lufthålen att det blir lagom.

Kommer luften underifrån, så är det viktigt att få spolen att ligga över lufthålen. Det behöver inte vara perfekt, men är en klar fördel om luften verkligen sveper över så stor del av spolen som möjligt.

Steg 7, kontrollera resistans och arbeta bort heta punkter och heta ben

Om du valt en gles spole, så kommer denna del gå av sig själv mer eller mindre. Om du valt en tät spole, en så kallad micro-coil, så kan det kräva lite mer jobb.

Figur 18: Börja med låg effekt och gå uppåt, då sliter du mindre på spolen medan du justerar
Figur 18: Börja med låg effekt och gå uppåt, då sliter du mindre på spolen medan du justerar

Tanken är att mata lite ström genom spolen innan man sätter bomull. Det du vill åt är att upptäcka om du fått ”hot-legs”, det vill säga om benen börjar glöda innan själva spolen gör det. Är det så, så innebär det att strömmen vandrar mellan varven i spolen, så att resistansen blir för låg.

Innan du gör någonting, så skall du kontrollera att resistansen inte är absurt låg. Om du ligger nära noll, så får du kontrollera att du inte har tråd som sticker ut och kortsluter någon av spolarna. Är det svårt att se, håll RDAn mot ljuset, så kan du se att trådändarna inte tar i motsatt spole. Pilla gärna lite med pincett eller mejsel för att vara säker, men var försiktig.

Om du har RDAn på en ohm-mätare, så kan du använda din keramiska pincett (om du har en) för att peta lite på trådändar och spolar och kontrollera vad som händer med resistansen.

Om allt annat misslyckas, blir du tyvärr tvungen att börja om, men oftast hittar man problemet rätt snabbt.

När resistansen är rimlig (ofta aningen låg jämfört med vad du siktade på, men inte nära noll), så är det dags att provbränna dem.

Figur 19: En keramisk pincett är ett strålande verktyg som inte leder värme eller ström. Du kan klämma ihop och justera spolen medan du värmer den
Figur 19: En keramisk pincett är ett strålande verktyg som inte leder värme eller ström. Du kan klämma ihop och justera spolen medan du värmer den

Var försiktig. Det handlar inte om att förvandla spolen till en lampa, utan snarare att tvärtom glöda så lite som möjligt. Sitter RDAn på en mech-mod, så handlar det om korta stötar av ström, kör du reglerat så kan du börja med låg effekt. Med det här bygget kan det vara smart att börja runt 15W för dubbel- och knappt 10W för singelspole.

Tråden kommer säkert ryka lite, det är normalt. Det är löst material, fett och dylikt som bränner bort. Om du får glöd i benen, eller om spolen glöder ojämt, så finns det tre saker du kan göra för att justera.

  1. Du kan använda mejseln eller den keramiska pincetten nästan som ett plektrum på en gitarr över varven i spolarna. Det du gör är att få spänningar att släppa och dra isär kontaktpunkter där det uppstår kortslutningar.
  2. Du kan sticka in mejseln i spolen och vicka lite lätt. Det har samma effekt som punkt 1.
  3. Du kan pressa ihop spolen med pincett, helst en keramisk pincett. Om det inte är en keramisk pincett, så tänk för helsike på att inte sluta strömmen medan du har pincetten mot spolen…
Figur 20: När du försiktigt drar med pincetten som ett plektrum över spolen, så släpper spänningar och kortslutningar mellan varven
Figur 20: När du försiktigt drar med pincetten som ett plektrum över spolen, så släpper spänningar och kortslutningar mellan varven

Målet med hela manövern är att det är spolen, inte benen som skall glöda; att spolen glöder jämt och helst att den glöder inifrån och ut.

Figur 21: Glöden skall börja mitt i spolen och gå utåt
Figur 21: Glöden skall börja mitt i spolen och gå utåt

Du skall som sagt inte jobba med så mycket ström att spolen glöder gult, utan var försiktig.

Steg 8, skölj spolen

Det här steget kräver försiktighet, eller tålamod, eller snarare bådadera.

När man glöder spolen uppstår oxider, några av dem lägger sig utanpå och bildar en hård hinna som hjälper till att skydda spolen, men några sitter löst.

Du vill inte ha lösa oxider och annat skräp på spolen, det är inte nyttigt.

Så när du är klar med justeringarna i steg 7, så är det dags att skölja. Det finns tre metoder för detta: kallt, varmt under rinnande vatten och varmt och doppa spolen.

Den kalla metoden kräver en tandborste för att fungera vettigt. Du tar loss RDAn från modden och sköljer spolarna under vatten medan du skrubbar dem försiktigt med tandborste. Fördelen är att du inte riskerar tappa mod eller batteri i vattnet. Se till att torka RDAn ordentligt innan du skruvar på den igen.

De varma metoderna är egentligen en metod, men du kan skölja under rinnande vatten, eller hälla upp vatten i ett glas och doppa spolarna försiktigt när du hettat upp dem.

Tanken är att glöda spolarna och sedan skölja i kallt vatten. Var försiktig så att det spolarna du sköljer och inte modden. Du vill inte ha ett batteri i vattenbad…

Känner du dig osäker, välj den kalla metoden, vatten leder ström.

Effekten av sköljning syns oftast direkt. Metallen blir ren och fin och spolarna brukar glöda jämnare.

Steg 9, vekning av spolarna

Har du grov tråd är det ofta lättare att sätta veke i spolarna. 26G tål ganska mycket, men du får ändå vara lite försiktig så att du inte drar sönder spolen.

Ett bra ungefärligt mått på hur mycket material du skall ha är 1,5 gånger bredden på spolen. Är det ett kompakt material som Fiber Freaks, så kan det vara vettigt att fluffa upp det en aning innan man bedömer, använder du japansk bomull eller annan långfibrig bomull är 1,5 ggr rätt klockrent. Du kan måtta lite mer om du skall ta bort ytterlagret.

Figur 22: Det är japanska bomullsflak och jag tänker ta bort det yttersta lagret, så jag river av lite mer, runt centimetern lite drygt
Figur 22: Det är japanska bomullsflak och jag tänker ta bort det yttersta lagret, så jag river av lite mer, runt centimetern lite drygt

Är det bomull i flak, så kan man med fördel ta bort yttersta lagret som brukar vara lite pappersliknande. Det är inte nödvändigt, men gör att bomullen funkar bra snabbare.

Figur 23: Yttersta lagret på bomullsflak är sammanpressat, det skadar inte att ta bort det
Figur 23: Yttersta lagret på bomullsflak är sammanpressat, det skadar inte att ta bort det

Oavsett material, så får du ta bort lösa fibrer innan du rullar ihop änden för att lättare få igenom det i spolen.

Figur 24: Korta lösa fibrer hjälper inte mycket med att föra fram juice, så de kan man lika gärna ta bort
Figur 24: Korta lösa fibrer hjälper inte mycket med att föra fram juice, så de kan man lika gärna ta bort

När du rullat ändarna, så trär du in i spolen från ”yttersidan”. Du kan använda en pincett för att hjälpa till.

Figur 25: En pincett kan göra det hela enklare
Figur 25: En pincett kan göra det hela enklare

När du drar igenom veken, så är det bra om motståndet inte är så stort att du ruckar på tråden, då har du tagit lite väl mycket. Om det känns aningen för mycket, så kan du använda naglarna för att hålla spolen på plats och hindra att den deformeras. Bättre är nog att ta ut veken och ta bort aningen av materialet för att det skall bli mer lagom.

Så ett bra riktmärke är att bomullen skall sitta tajt, men inte så tajt att man är orolig över spolen.

Figur 26: Klipp ändarna, så att det som är kvar är fluffigt, rent och lagom kort
Figur 26: Klipp ändarna, så att det som är kvar är fluffigt, rent och lagom kort

När du dragit igenom veken, så klipper du ändarna så att du har lagom kvar för att vika ner under spolen ner mot däcket i RDAn. Se till att du har tillräckligt för att kunna klippa ändarna, för när du håller på att rulla och dra i veken, så hamnar fett på ändarna av bomullen. Det fetten hindrar juicen från att dras in och är dessutom inte strålande att få med i sin vejp…

Vill du vara lite extra noggrann, så kan du kamma bomullen lite med en spetsig pincett eller nål. Idén är att få bort korta fibrer som inte hjälper till att hålla och veka juice till spolarna. Ju mindre sådant ludd du har, desto effektivare blir veken.

Använder du en specialbomull som Cotton Bacon eller annan så kallad PIMA-bomull, så är det inte så mycket ludd i den. Japansk bomull mår bra av en kamning, medan billig bomull kan dras sönder helt om man inte är försiktig.

Figur 27: Pincetten gör det mycket enklare att vika in bomullen under spolen som en "rosett". Lagom lång bomull ligger mot decket utan att det blir helt igenpackat
Figur 27: Pincetten gör det mycket enklare att vika in bomullen under spolen som en ”rosett”. Lagom lång bomull ligger mot decket utan att det blir helt igenpackat

När du kammat och klippt färdigt, så viker du in bomullen under spolen. Det kallas bow-tie från en klassisk smoking-fluga, där man viker bomullen dubbelt som i en rosett och lägger den under spolen.

Figur 28: Luft skall kunna passera under spolen, annars blir det inte mycket smak eller ånga...
Figur 28: Luft skall kunna passera under spolen, annars blir det inte mycket smak eller ånga…

Med pincetten ser du sen till att det är tomt precis under spolen, så att luft kan strömma igenom. Annars kväver du vejpen.

Final, steg 10, drippa och vejpa

Nu är du klar och det är dags att ha på juice och testa ditt bygge!

Figur 29: Se till att veken är riktigt fuktig av juice när du droppar på första gången
Figur 29: Se till att veken är riktigt fuktig av juice när du droppar på första gången

Första gången man har juice på en ny veke, så får man ta i lite extra. Det gäller naturligtvis att inte överdrippa så mycket att spolarna ligger i en sjö, men det gäller samtidigt att veken är ordentligt fylld med ejuice. Vissa material behöver köra slut på en första omgång juice innan det börjar smaka rätt, så få inte panik om första omgången smakar lite bomull.

Figur 30: Lufthålen skall alltid sitta mot spolen, annars får man inte någon effekt
Figur 30: Lufthålen skall alltid sitta mot spolen, annars får man inte någon effekt

Börja alltid underifrån med effekt. Starta på två tredjedelar av vad du tror du kommer att använda och gå uppåt. Då slipper du få en chock eller bränna vejpen. Det här bygget i en Derringer tål bortåt 50W med rätt juice, men jag startade på 35 watt och gick uppåt. Man hittar snabbt den bekväma effekten.

De första omgångarna mår bra av att fyllas på och inte tillåtas gå nästan torrt. Det tar några omgångar av drip innan veken går på alla cylindrar. Du får också en känsla av hur ofta du behöver drippa med just ditt bygge.

Så vidare härifrån då?

Ett 26G bygge som detta är verkligen middle-of-the-road. Det är inte perfekt för de som vill ta ciggliknande halsbloss, eftersom det ger lite för mycket effekt. Det är inte perfekt för de som vill blåsa monstermoln. Det är däremot rätt behagligt som en start. Upplever du att det är för mycket moln och luft, så får du ta tunnare tråd (prova 28G) och strypa luftflödet i RDA:n. Vill du ha mer moln och värme, så kan du gå upp till 24G tråd.

För den som vill ha mer, så är Derringer inte den perfekta RDA:n. Den är gjort för smak mer än moln. Det finns en uppsjö av alternativ som ger mer luft och tål tyngre byggen och mer effekt.

En cloud-chaser kan mycket väl bygga med 20G eller 22G och fem varv per spole i en fet RDA som Goon eller Sub-zero. Jag råder dig att gå stegvis åt det håll din smak ligger. Det finns inget självändamål att gå längst åt något håll, utan hitta den punkt där du själv trivs bäst.

Överlag är RDA en väldigt tillfredställande vejp, det smakar mer, ger mer moln och bättre kontroll. Det är egentligen bara när man inte kan drippa som en tank är bättre: I bilen, på jobbet, eller kanske på perrongen när du väntar på tåget. Ändå är detta bygge det enklaste du kan göra. Vill du ha bättre, råare, tuffare, coolare, mer smak, mer ånga – ja mer helt enkelt, så handlar det om mer avancerade spolar. Då handlar det om twisted, claptons, fused, aliens, stapled, hives, transformers och så vidare. Många av dessa går att köpa färdiga – tråd eller spolar. Eller så lär man sig göra dem själv, men det kan vi lämna till en annan artikel.

Marcus är inflyttad Göteborgare och skribent på bland annat sajten VildVejp.se. Till vardags sitter han och kodar hemsidor eller online-baserade mjukvarulösningar, på fritiden ägnar han alldeles för mycket tid åt att snurra spolar och blåsa ånga. Han har en bakgrund som teknisk skribent och debattör och tycker det är roligt att skriva, särskilt om det hjälper andra.

Related Posts

Leave a Reply